Не все негативы заслуживают печати
Не все негативы заслуживают печати
Современные пленочные фотоаппараты многозарядны. С одной стороны, это очень хорошо, а с другой — плохо. Вы не заметите, как за короткий срок у вас накопится уйма негативов, и вы просто не будете иметь ни времени, ни физической возможности сделать с каждого из них хотя бы по одному фотоотпечатку. Поэтому, прежде чем приступить к печати, внимательно просмотрите свои негативы с помощью лупы. Среди них могут оказаться совершенно негодные для печати: нерезкие, чересчур контрастные или слишком вялые, с пятнами, царапинами и другими трудно устранимыми дефектами. На такие негативы, на наш взгляд не стоит тратить время и фотобумагу.
Просматривая негативы, разделите их на две или, лучше, на три группы по степени контрастности и к каждой группе подберите фотобумагу соответствующей контрастности. Это избавит вас от грубых ошибок при печати.
На оборотной стороне негативов часто после сушки остается высохшая грязь. Ее обязательно надо удалить чуть-чуть влажной, чистой тряпочкой, или ваткой, или, слегка увлажнив негатив дыханием, протереть его сухой ваткой. Негатив надо положить эмульсионной стороной на лист гладкой чистой бумаги и осторожно протирать, и только в одну сторону, придерживая один конец пленки. Несоблюдение этого правила ведет к тому, что негатив трется эмульсионной стороной о бумагу, и на нем появляются мелкие царапины.
Эмульсионную сторону негативов протирать нельзя. Пыль с нее смахивают мягкой длинноволосой кистью чале освещение экрана может оказаться неравномерным. Тогда увеличивать нельзя.
Равномерность и наибольшая яркость освещения экрана достигаются перемещением (центрированием) лампы. Передвигая лампу в разных направлениях, следят за освещением экрана и, когда оно будет равномерно ярким, лампу закрепляют в найденном положении. Вдвинув после этого негативную рамку с негативом, еще раз уточняют наводку на резкость и прикрывают объектив защитным красным светофильтром. Далее, убрав лист белой бумаги, кладут на экран увеличителя лист фотобумаги требуемого размера. Красное освещение экрана, не действуя на фотобумагу, позволяет видеть изображение и правильно расположить лист фотобумаги на экране.
Погасив лампу увеличителя, отводят в сторону красный светофильтр и, снова включив лампу, дают ту или иную выдержку, после чего лампу выключают и проявляют фотобумагу.
Многие фотолюбители поступают иначе: не гася лампу увеличителя, отводят в сторону красный светофильтр, а затем, окончив выдержку, возвращают его обратно. Так поступать не следует. Вы не заметите, как увеличитель при этом содрогнется, и на отпечатке получится сдвоенный контур изображения или нерезкость. Выдержку надо давать включением и выключением лампы, предварительно отводя в сторону красный светофильтр. Именно для этого увеличители снабжают выключателями, и, если на вашем увеличителе его нет, обязательно поставьте. Периодическое выключение лампы необходимо и для охлаждения увеличителя.
Следует помнить, что каждому расстоянию от объектива до негатива соответствует только одно положение лампы, при котором достигается равномерное освещение экрана. С переходом от одного масштаба увеличения к другому расстояние от объектива до негатива изменяется, следовательно, должно измениться и положение лампы. Именно поэтому центрировать лампу следует только после того, как найдена нужная степень увеличения и произведена наводка на резкость. Впрочем, при незначительных изменениях масштаба увеличения равномерность освещения экрана обычно сохраняется и лампу центрировать не приходится.
Наводка на резкость при работе с фотоувеличителем осуществляется перемещением объектива, а наблюдение за резкостью ведется по изображению на экране. Все это делается на глаз, и такая точность вполне достаточна. Но если у вас плохое зрение, вооружитесь хотя бы 2-кратной лупой. Даже малейшая нерезкость при увеличении недопустима. Резкость должна быть предельной.
Наводить надо по наиболее ярким и четким деталям изображения. При этом сначала делают грубую наводку, резко передвигая объектив вверх и вниз, а затем, определив приблизительно положение объектива, уточняют наводку более тонкой настройкой.
Рис. 120. Прибор ПР-1 облегчает наводку на резкость
Для облегчения наводки на резкость пользуются специальным прибором ПР-1 (рис. 120). Он состоит из наклонно поставленного зеркала и матового стекла, укрепленных на общей подставке. Действие прибора основано на том, что лучи, идущие из объектива на экран, отражаются зеркалом на матовое стекло, на котором получается изображение. Удобство пользования таким прибором состоит в том, что изображение негатива образуется на наклонной плоскости матового стекла, более удобной для наблюдения, чем горизонтальная плоскость экрана.
Рис. 121. Контрольная диафрагма позволяет уточнить наводку на резкость
В случае затруднений, возникающих при наводке на резкость, большую помощь может оказать так называемая контрольная диафрагма (рис. 121). Это приспособление состоит из круглого ободка и перемычки и надевается на оправу объектива фотоувеличителя. Диафрагма делается из картона или плотной бумаги.
Контрольная диафрагма разделяет зрачок объектива на две части, каждая из которых действует самостоятельно. Если надеть это приспособление на объектив, все линии изображения, параллельные сторонам перемычки, в случае неточной наводки будут двоиться, а при точной наводке совпадут. Достигнув точной наводки, контрольную диафрагму снимают с объектива и приступают к печатанию.
Рис. 122. Определитель резкости
При увеличении очень плотных негативов наводка на резкость сильно затрудняется и, чтобы облегчить ее, можно произвести наводку с помощью какого-нибудь другого, менее плотного негатива, а затем заменить его. Но еще лучше иметь на такой случай контрольную сетку — определитель резкости (рис. 122). Она продается в готовом виде, но ее нетрудно сделать самим. Кусочек пленки надо отфиксировать, хорошо промыть и высушить, а затем начертить на ней черной тушью сетку из тонких линий. Рисунок сетки может быть любым, например, как на рис. 123.
Рис. 123. Контрольные сетки
Такая контрольная сетка пригодится вам и для репродукционных работ.
Края фотобумаги обычно немного изогнуты в сторону эмульсии, поэтому при увеличении фотоснимков они оказываются немного приподнятыми и отпечаток на краях получается нерезким. Чтобы устранить этот недостаток, приходится предварительно разравнивать фотобумагу о край стола или линейкой. Это не очень хорошо и неудобно.
Многие фотолюбители поступают иначе: накрывают бумагу хорошим, достаточно толстым, чистым стеклом, которое своей тяжестью разравнивает бумагу и прижимает ее к экрану фотоувеличителя.
Но и в том и другом случае возникает еще одно неудобство, особенно при печати с плотных негативов: после наводки на резкость и кадрирования объектив увеличителя приходится заслонять красным светофильтром и изображение на экране становится настолько темным, что не видно, куда надо положить лист фотобумаги. Поэтому, если у вас есть хорошее стекло, лучше всего сделать планшет, показанный на рис. 124. Планшет может быть любых подходящих для вас размеров. Вполне достаточно иметь планшет размером 22 x 26 см или чуть больше.
Планшет состоит из стекла и хорошей гладко оструганной, совершенно плоской деревянной доски указанного размера. С помощью липкого пластыря, который продается в любой аптеке, скрепите стекло с доской вдоль одной стороны, как показано на рисунке. По размерам планшета вырежьте лист белой бумаги, нанесите на него черной тушью жирными линиями прямоугольные рамки по стандартным размерам фотобумаг, а именно: 6 x 9, 9 x 12, 13 x 18 и 18 х 24 см — и приклейте этот лист к деревянной доске планшета.
Положите планшет на экран фотоувеличителя, включите в увеличителе лампу и, выбрав нужный кадр, произведите наводку на резкость. Затем погасите лампу, приподнимите стекло и при свете лабораторного фонаря наложите лист фотобумаги на выбранное место планшета. Остается включить лампу в увеличителе и дать нужную выдержку.
Планшет, как видите, удобен тем, что место для фотобумаги находится легко и быстро и можно не пользоваться красным светофильтром. Но и у планшета есть недостаток: при работе с ним фотоотпечатки получаются без белых полей.
При увеличении фотоснимков изображение негатива редко печатают целиком. Обычно выбирается часть негатива, наиболее важная по содержанию и выразительная по композиции.
Нередко выбранная часть негатива настолько мала, что для получения отпечатка приходится прибегать к крупномасштабному увеличению, проецируя изображение на значительно пониженный экран. Именно для этого в любительских фотоувеличителях и предусмотрено устройство, позволяющее поворачивать проектор вокруг вертикальной стойки.
Кадрирование, т. е. определение наиболее удачного и выразительного кадра, первоначально производится по негативу. Наметив приблизительно такой кадр и выбрав формат увеличения, на экран кладут лист белой бумаги нужного формата и, изменяя масштаб увеличения и перемещая лист бумаги, окончательно определяют границы кадра. Все это совершается в затемненном помещении при свете лабораторного фонаря.
Рис. 125. Угольники для кадрирования при печати
Другой, более удобный способ кадрирования состоит в применении двух угольников, изготовленных из черной бумаги или картона (рис. 125). В этом случае экран увеличителя целиком покрывают листом белой бумаги, на который затем накладывают угольники. Такой способ позволяет более точно определить наилучшие границы кадра и не связывает фотолюбителя со стандартными форматами фотобумаг.
Для получения белых полей или белого канта, обрамляющих снимок и придающих ему законченный вид, применяют кадрирующую рамку.
Рис. 126. Универсальная кадрирующая рамка
Универсальная кадрирующая рамка (рис. 126) позволяет изменять как формат, так и соотношение сторон кадра. Она состоит из доски (обычно деревянной) и откидывающегося на шарнирах металлического угольника, вдоль сторон которого перемещаются ползунки с упорными винтами и металлическими линейками. На обеих сторонах угольника имеются линейки с миллиметровыми делениями, что позволяет сделать кадр определенной величины.
В одном из углов (обычно в левом верхнем) под металлическим угольником имеются упоры для фотобумаги. При наводке объектива на резкость и кадрировании изображения рамку кладут на экран увеличителя и укладывают в нее лист обычной белой бумаги. Спроецировав на бумагу изображение негатива и отыскав наиболее удачный кадр, лампу увеличителя гасят, приподнимают угольник и, убрав лист обычной бумаги, кладут на его место лист фотобумаги. После этого опускают угольник и, включив лампу, производят экспонирование.
Кадрирующая рамка исключает необходимость пользоваться защитным светофильтром, выпрямлять фотобумагу и применять покровное стекло. Кроме того, она образует белую окантовку кадра, ширину которой в некоторых рамках можно изменять.
Универсальные кадрирующие рамки бывают разных размеров. Для любительских целей вполне достаточна рамка размером 18 x 24 см.
При увеличении части негатива полезно сместить негатив в увеличителе в ту или другую сторону так, чтобы выбранный кадр расположился в средней части кадрового окна рамки увеличителя. При такой установке негатива используется центральная, т. е. наиболее высококачественная, часть поля изображения объектива и кадрирующая рамка не уходит к краям экрана,
Бывают случаи, когда высота стойки и размеры экрана увеличителя оказываются недостаточными для получения требуемого масштаба увеличения. Хотя такой работой вам в первое время заниматься, быть может, и не придется, все же не мешает знать, как это делается.
Крупноформатное увеличение осуществляется либо установкой проектора в горизонтальном положении и проецированием на стену или вертикально расположенный экран, либо поворотом проектора вокруг вертикальной оси и проецированием изображения на низко расположенный экран, как показано на рис. 127.
Рис. 127. Слева — положение проектора при проецировании на стену, справа — на низко расположенный экран
Первый из этих способов удобен тем, что позволяет получать отпечатки с весьма большой кратностью увеличения. Масштаб увеличения в этом случае ограничивается площадью помещения, в котором ведется работа.
При печатании этим способом изображение проецируют на стену, к которой предварительно приставляют или подвешивают плоский деревянный экран. Более всего для этого подходит чертежная доска. Для наводки изображения на резкость к экрану прикрепляют лист белой бумаги, а затем заменяют его фотобумагой.
Поскольку в этом случае кадрирующими рамками не пользуются, кадрировать лучше всего с помощью белой бумаги требуемого формата. Определив положение листа, отмечают соответствующее место на экране четырьмя небольшими угольниками, вырезанными из черной бумаги, которые прикрепляют к экрану кнопками. По этим меткам прикрепляют и лист фотобумаги.
При значительном расстоянии между увеличителем и экраном наводку изображения на резкость надо производить, находясь возле фотоувеличителя. Экспонировать следует только включением лампы, стараясь не сдвинуть увеличитель, так как при таком увеличении даже самая незначительная вибрация проектора вызывает сильное смазывание изображения.
Для облегчения наводки на резкость и кадрирования, а также для сокращения времени выдержки рекомендуется пользоваться не обычной лампой, а фотолампой 275 или 500 Вт. Однако эти лампы сильно нагревают увеличитель и срок работы их очень небольшой, поэтому пользоваться ими надо осторожно, не допуская длительного непрерывного горения.
При печатании с применением низко расположенного экрана увеличитель устанавливают на краю стола, а экран утяжеляют какими-либо предметами, например пачкой книг. В качестве экрана и здесь удобнее всего пользоваться чертежной доской, положив ее на пол или на какую-либо подставку требуемой высоты.
Разумеется, что для изготовления крупных фотоснимков вам придется обзавестись и соответственно крупными ваннами для обработки отпечатков.
При увеличении фотоснимков, по существу, происходит тот же процесс съемки, только объектом съемки служит негатив и съемка производится не в отраженном, а в проходящем свете и не на пленке, а на фотобумаге. Негатив — объект совершенно плоский, и глубина резкости здесь ни к чему. Между тем в объективах фотоувеличителей есть диафрагма. К чему она?
С ее помощью можно, во-первых, понизить освещенность экрана, когда негатив очень прозрачный, и для печати с него требуется слишком короткая выдержка, которую трудно отмерить. Во-вторых, с помощью диафрагмы можно несколько повысить резкость изображения на краях и в углах кадра. Наконец, надобность в диафрагмировании возникает при трансформации снимка, когда проекция ведется на наклонный экран. Подробнее об этом говорится на стр. 258.
Однако диафрагмой можно воспользоваться, только когда в увеличителе установлена матовая лампа или матовое стекло. Без этого при малых отверстиях диафрагмы невозможно получить равномерное освещение экрана»